Заземление своими руками: как сделать в своем доме, правила безопасности, виды систем и их подключение

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца. В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности. Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно. Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни. В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус. В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете  разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах. На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро. Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C. В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны). Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается. Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT. Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом. В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет. Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур. Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании. Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

  • заземлителей-штырей,
  • металлических полос, их объединяющих в одну систему;
  • линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается. Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой. Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия. При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления. Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Глубина забивания штырей

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте. Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом. Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой. Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод. Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри. Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м).  Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить. Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

Копают траншею

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм. Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают. Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

Приваренная полоса

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм2.

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой. От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля. Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования. Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте. В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя. Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока. Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

.

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину. Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом. Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема. Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится. Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня. Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

Заземление – обязательный элемент организации электропроводки частного дома. Ведь при непредвиденном пробое электричества именно заземление защищает от удара током. Да и те, кто пробовал взяться за включенную в сеть стиральную машинку сзади, знают, как ощутимо «щипаются» её открытые металлические части.

Кроме стиральной машинки напрямую, а не через евророзетку, желательно заземлять:

  • микроволновые печи – при плохом контакте с розеткой она способна довольно ощутимо биться током, поэтому практически у всех моделей сзади есть винтовая клемма отдельного заземления;
  • электроплиты (духовки и варочные поверхности) – из-за высокой мощности очень велика вероятность пробоя, поэтому заземления через розетку недостаточно;
  • персональные компьютеры – заземляются за любой крепежный винт сзади на корпусе, что позволяет убрать плавающие потенциалы и улучшить скорость работы беспроводного интернета.

Кроме того, на один заземляющий контур можно подсоединять электроприборы и молниезащиту (при наличии УЗИП), что сэкономит время и силы при строительстве.

Что нужно знать о заземлении

Перед тем, как начать собирать своими руками контур заземления, необходимо разобраться в терминологии. Сам контур состоит из заземлителей и металлосвязи. Заземлители – металлические штыри длиной 2-3 м, полностью, погружаемые в землю. А металлосвязь соединяет между собой эти штыри и распределительный щит в доме.

В качестве заземлителей, согласно «Правилам устройства электроустановок», могут быть металлические трубы, уголки, пруты или многопроволочные канаты.

Категорически запрещается использовать арматуру для заземляющего контура – недостаточный диаметр сечения и ребристая поверхность быстро приводят к проржавению конструкции и потере заземляющих свойств.

Между собой заземлители можно соединять любыми из указанных проводников, но стоит учесть, что уголки и металлические ленты довольно сложно сгибать на поворотах.

Поэтому при выборе металлосвязи нужно заранее определиться со схемой контура и способом ввода заземляющего проводника в дом.

Схемы заземляющего контура – их преимущества и недостатки

От выбранной схемы будет зависеть надежность и долговечность всей конструкции. Так, условно контуры делятся на:

  • линейные – когда заземлители уложены в ряд и соединяются друг с другом последовательно;
  • с замкнутым контуром (треугольные, квадратные, овальные) – когда все заземлители соединены в замкнутый круг.

Линейная схема немного проще в исполнении – нужно на одно соединение меньше и не требуется много места. Монтаж уложенных в ряд заземлителей можно производить даже вдоль отмостки фундамента (но не ближе 1,2 м от края). Зато замкнутый контур надежнее – даже при выходе из строя одного соединения контур будет работать, ведь цепь не разомкнется.

Типы подключения заземления к распределительному щитку

Подключение к линии электропередач, в основной своей массе, происходит воздушными линиями. Заземление линий в этом случае выполнено по системе TN-C, когда в дом подводятся два провода – фаза (L) и ноль (совмещенный защитный и рабочий провод PEN), а нейтраль самого источник питания заземлена.

Чтобы в этом случае подключить контур заземления дома или дачи к электрическому щиту, необходимо самостоятельно переделать систему заземления:

  • с TN-C на TN-C-S – в этом случае провод PEN подключается к рабочему нулю N и защитному проводу PE;
  • с TN-C на ТТ – провод PEN подключается напрямую к нулю N, а PE выводится на шину заземления.

В первом варианте провод PEN разделяется и подключается на две отдельные шины N и PE, которые обязательно маркируются. Ноль – синей изолентой, заземление – желтым знаком заземления. Шина N должна крепиться в щитке специальными изоляторами, чтобы не контактировать с коррусом. А шина заземления PE крепится прямо на корпус. Обе шины соединяются с собой токопроводящей перемычкой.

При разделении PEN проводника ни в коем случае в дальнейшем нельзя соединять провода N и PE – это приведет к короткому замыканию!

Во втором варианте провод PEN не разделяется, а крепится к шине N и в дальнейшем считается нулем. К шине PE будут крепиться только провода заземления электроприборов. Этот способ предпочтительнее, так как при отгорании PEN-проводника все пользователи линии электропередач будут подключены на шины заземления в домах. И если заземление есть не у всех жителей, то это может привести к поломке техники у тех пользователей, кто всё же озаботился его устройством.

Единственный недостаток системы ТТ – необходимость установки УЗО или реле напряжения, что ведет за собой увеличение затрат на организацию электропроводки.

Как сделать заземление – детальная инструкция с фото

Устройство заземления делится на два этапа – монтаж заземлителей и подключение контура к щитку. Учитывая трудоемкость процесса, всю работу можно разделить на два дня. Главное, дождаться сухой погоды.

Устройство заземляющего контура

Соблюдая последовательность работ, сделать контур заземления сможет даже непрофессионал.

Единственное требование к работнику – физическая сила, так как придется хорошенько помахать кувалдой.

  1. Очень важно выбрать место для контура – в случае пробоя электричества над ним не должны находиться люди и животные. Идеальный вариант – спрятать заземление под огражденной клумбой или заасфальтированной дорожкой.
  2. Размечается место под контур. Самой популярной схемой является треугольник, так как для улучшения токопроводящих свойств минимальное количество заземлителей в контуре – три. Оптимальное расстояние между ними – 1,2 м, но может варьироваться от 1 м до 1,5 м. Важно соблюдать одинаковый шаг между заземлителями.
  3. Хотя размещать контур нужно не ближе 1 м от дома, максимальное расстояние не должно превышать 10 м.
  4. По разметке равнобедренного треугольника и по направлению к дому выкапывается траншея глубиной 50-70 см. В вершинах мощными ударами кувалды вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже промерзания грунта (в среднем 2-3 м). Чем тяжелее кувалда – тем быстрее идет работа. А заземлители из медных труб очень удобно забивать обычным перфоратором.
  5. Верхние концы заземлителей не забивают до конца, но с таким расчетом, чтобы после засыпания траншеи над ними было еще 50 см земли.
  6. Соединяются вершины треугольника металлическими полосами или прутами. Очень важно места соединения сваривать – это позволит избежать регулярного подкручивания болтов при использовании крепежей. Если же контакта заземлителя с металлосвязью не будет, то вся работа по устройству контура бессмысленна. (13)
  7. Заземляющий проводник, идущий к дому, также приваривается к контуру. На конце, расположенном на стене дома, приваривается болт, к которому и будет идти заземляющий провод от шины в щитке.
  8. Все сварочные стыки после остывания замазываются битумной мастикой в несколько слоев. Это предотвратит коррозию и, как результат, потерю контакта.
  9. Траншея засыпается землей, а часть заземляющего проводника, находящегося на поверхности («земляная» шина), красится – для защиты металла от влаги. Традиционная краска для проводника заземления – красного цвета. Но ни в коем случае нельзя красить весь проводник – он должен контактировать с землей для рассеивания напряжения.

Работы по подключению заземления к щитку можно отложить на любой другой день – если всё сделано правильно, контур прослужит без ремонта 50-70 лет, поэтому спешить с подключением нужно только при наличии уже подключенных к сети электроприборов.

Правильное подключение заземления – залог безопасности и долгой службы техники

Очень важно правильно подключить «земляную» шину к щитку. Для этого используются медные, алюминиевые или стальные проводники. Для медных изделий сечение не должно быть меньше 10 кв.мм, для алюминиевых – 16 кв.мм, а для стальных – 75 кв.мм. Использоваться могут как металлические полосы, так и витые провода.

Для крепления металлических полос делается отверстие по диаметру болта и фиксируется гайкой с шайбой. Провода к болтам должны крепиться специальными клеммами, а ни в коем случае не накручиваться на них.

Место соединения должно быть зачищено до блеска и покрыто консистентной смазкой – она защищает металл от окисления и электрокоррозии.
К щиту заземляющий проводник крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, необходимо заземлить и её – еще одним проводником. Важно заранее подобрать шины заземления в щитке с достаточным количеством отверстий для разных приборов – крепить два провода в одну точку категорически запрещается.

Существует распространенное заблуждение, что электроприборы лучше заземлять «чисто», а не через общий контур заземления. Но в этом случае большое количество «индивидуальных» заземлителей создают свой контур, при этом при пробое электричества на одном приборе вполне вероятно появление напряжения на другом.

Проверка заземления

Очень важно не пренебрегать проверкой заземления. В идеале, проводить её нужно раз в несколько лет, чтобы удостовериться, что контакты в месте сварки не отошли. Проверка проводится специальными измерительными приборами, которые для одноразового пользования покупать нецелесообразно. Без специального же омметра проверять сопротивление контура бесполезно и даже опасно.

Так, при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру она будет гореть, даже если вместо контура воткнуть в землю лом – из-за маленького электропотребления. Если же использовать мощный прибор, например, обогреватель, это может быть опасно для здоровья. К тому же нужно точно измерить сопротивление контура – оно не должно превышать 4 Ом.

Можно использовать трехэлектродный метод с амперметром и вольтметром, а в качестве источника тока взять понижающий трансформатор на 12-16 вольт, но ведь и эти приборы есть не у каждого. Поэтому лучше пригласить один раз электрика и быть уверенным в качественно выполненной работе!

В наше время многие люди задаются вопросом, как провести заземление своими руками. Устройство заземления в загородный дом или подвал своими руками обусловлено требованиями в первую очередь техники безопасности. Дело в том, что многие бытовые приборы, например, посудомоечная машина, стиральная машина, холодильник и прочие устройства имеют металлический корпус. И обойтись без заземления при их подключении нельзя.

Особенности заземления

Чтобы сделать устройство заземления в частном доме своими руками, нужно иметь некоторые знания. Металл, как известно, активно проводит электричество.

Возможно поражение электрическим током человека от бытового прибора, если в последнем имеются неполадки, и электричество пошло на его корпус. Это чревато травмами и опасно для жизни.

Чтобы обеспечить человеку безопасное пользование бытовой техникой, были созданы такие условия, когда все корпуса бытовой техники соединены с одним из проводов в кабеле питания, а розетки соединены с землёй.

Таким образом, в случае поломки техники с металлическим корпусом человек удар током не получит, так как ток уйдёт в землю по кабелю электропитания прибора. Далее — через розетку по специальному заземляющему проводу в специальный заземляющий контур, который находится недалеко от дома на участке.

Назначение заземления

  1. Главная и первостепенно важная задача заземления — это обеспечение безопасности в доме при использовании электроприборов и бытовой техники, которая питается от сети переменного тока с напряжением 220 вольт.
  2. Задача второго порядка, но тоже важная — это обеспечить стабильную работу электрооборудования.
  3. В доме устанавливается устройство защитного отключения (УЗО). Оно отключает электричество, если человек прикоснётся к токоведущим деталям или оголённому проводу, который находится под напряжением.

Существуют такие бытовые приборы, в которых недостаточно заземляющего провода в розетке, они требуют прикрепления дополнительного заземляющего провода к металлическому корпуса прибора. К таким бытовым приборам относятся:

  • Электрическая духовка.
  • Микроволновая печь.
  • Стиральная машина.
  • Посудомоечная машина.
  • Водонагреватель.

Заземление в первую очередь обеспечивает электробезопасность в помещении.

Возможно, это знают не все, но микроволновую печь нужно обязательно подключать к земле. Дело в том, что без подключения к земле она даёт очень большой фон, что опасно для здоровья. Происходит повышенное излучение, которое при определённых условиях может стать опасным для жизни. Поэтому относиться к заземлению бытовых приборов нужно очень серьёзно.

Несомненно, многие люди часто сталкивались с пощипыванием при прикосновении к металлическому корпусу, например, стиральной машины. Это говорит о том, что в ней неисправно заземление.

Дело в том, что машина могла быть заземлена через её сетевой кабель, но провода работают под большой нагрузкой, и гораздо безопаснее и надёжнее будет заземлять такие машины отдельным проводом, прикрутив гайкой провод к металлу корпуса машины. И также нужно поступить и с посудомоечной машиной, бойлером, микроволновой печью и другими приборами в металлических корпусах.

Заземление в компьютерах

У компьютеров есть некоторые особенности, связанные с заземлением. Возможно, об этом мало кто знает. Если подключить провод заземления напрямую к корпусу компьютера, возможно, что скорость работы интернета повысится в несколько раз, сведётся к минимуму количество ошибок.

Заземление на даче своими руками

Очень важно иметь заземление в домах, которые используются в качестве дач. Дело в том, что эти дома в основном сделаны из легковоспламеняющегося материала — дерева. Существует большая вероятность удара молнией.

Причина в повышенном наличии колодцев, скважин, трубопроводов, которые лежат на почве или на очень маленькой глубине в земле, что это увеличивает вероятность попадания молнии в трубопровод в несколько раз.

Если в дачном доме нет заземления и громоотвода, то в большинстве случаев во время грозы случается пожар. Последний может быть потушен не сразу, ввиду того, что на даче хозяева находятся редко и могут не знать о пожаре. Также есть опасность того, что огонь перекинется на рядом стоящие дома.

Второй фактор. Обычно дачи расположены далеко от пожарных частей. Сценарий возможен следующий: пока пожарные машины доберутся до дачи в лесу или где-то далеко за городом, пожар наберёт мощность, которую потушить быстро не получится. И после полного гашения пожара дом останется лишь построить заново, так как старый восстанавливать нецелесообразно.

Чтобы этого не случилось, нужно ответственно отнестись к изготовлению молниеотвода и заземления. Для этого будет достаточно несколько стержней длиной в один метр каждый, их нужно прикрепить к коньку кровли дома и соединить стальной проволокой с заземлением.

Виды систем заземления для жилого дома

Всего существует шесть систем заземления. Для частных домой применяют чаще всего две: TN-S-C; TT.

В первом варианте нейтраль на подстанции заземлена наглухо, оборудование имеет прямой контакт с землёй. Земля (PE) соединена с потребителем электроэнергии одновременно одним проводом, он также несёт собой функцию нейтрали, также называемым нулём (N). Этот один провод, несущий в себе две функции, земли и нуля, обозначается символикой PEN. Он проводится в дом, внутри помещения его разделяют на два отдельных провода и подключают к электрооборудованию помещения.

Такая система достаточно защищена при помощи автоматов, возможно, и без применения УЗО. Этот вариант имеет недостаток. Если происходит обгорание, повреждение провода PEN, то между домом и подстанцией на земляной шине в доме появится фазное напряжение. Отключить его невозможно.

К такому типу соединения предъявляются жёсткие требования:

  1. Провод PEN должен быть обязательно качественно защищён механически.
  2. На столбах устанавливается резервное заземление через 100−200 метров.

Известно, что в сельской местности многие линии не приспособлены к такому способу заземления. Для них подходит способ системы Т. Т. Его нужно использовать в хозяйственных помещениях, расположенных отдельно от жилых помещений и имеющих земляной пол. В них человек рискует прикоснуться одновременно к земле и заземлению, это опасно при использовании системы TN — S — C .

Заземление системы ТТ. Отличие этого способа состоит в том, что провод «земля» идёт к щитку от отдельного контура заземления, но не от подстанции. Система устойчива к повреждениям защитного провода, но не будет обеспечивать полную безопасность без установки в доме УЗО.

Как сделано заземление в частном доме

Линии электропередач старого образца не имеют защитного заземления. Их нужно заменить на современные. Но быстро и в больших объёмах это сделать невозможно. Для обеспечения безопасности нужно сделать контур отдельно.

Это можно сделать самому или же нанять специалистов. Компания берёт на себя обязанность возместить все потери клиенту, если они возникли по ее вине.

Устройство заземления для дома:

  1. Металлические полосы, которые соединяют между собой детали.
  2. Штыри, они также называются заземлителями.
  3. Линии, которые соединяют заземляющий контур со щитком электрическим.

Металлы для изготовления заземлителей

Штыри можно изготовить из железа, диаметром шестнадцать миллиметров и более. Не рекомендуется использовать арматуру, так как она имеет калёную поверхность, что изменяет распределение электрического тока.

Вторая причина в том, что калёная поверхность более подвержена коррозии.

Штыри можно изготовить из металлических уголков сечением 50 на 50 миллиметров. Уголки удобны тем, что они легче поддаются вбиванию в землю. Предварительно их нужно заточить с одного конца, а ко второму приварить площадку квадратную шириной 70 миллиметров, по ней будет удобнее бить кувалдой.

Вместо штырей можно использовать трубы. Один конец трубы нужно сплющить и заварить. На расстоянии полуметра от конца нужно просверлить в стенке трубы отверстия. Делается это для того, чтобы при пересыхании грунта можно было заливать в них солевой раствор, таким образом, восстанавливается контакт с грунтом. Забить кувалдой в землю такие трубы трудно, целесообразнее будет пробурить скважины небольшого диаметра, поместить в них трубы, засыпать грунт обратно.

Глубина, на которой должны находиться штыри в грунте. Штыри для заземления нужно помещать в глубине земли ниже, чем происходит промерзание: от шестидесяти сантиметров до одного метра. Если местность засушливая, то нужно сделать так, чтобы часть штырей была постоянно в зоне влажной почвы. Используя штыри длиной от двух до трёх метров, можно обеспечить достаточное рассеивание токов утечки.

Важный совет

Очень важно, чтобы металл хорошо передавал электричество в землю. Красить штыри нельзя. Они будут передавать токи в землю очень слабо, в результате заземление не будет исполнять свою и не обеспечит безопасность.

Все штыри должны быть зачищены абразивом до голого металла, никакой краски или защитного слоя лака на уголках или штырях быть не должно.

Существует правило, которое не позволяет соединять детали между собой болтами и гайками. Контакт должен быть максимально надёжным, а сопротивление минимальным. Для этого нужно все соединения деталей проваривать дуговой сваркой.

Как сделать «землю» для электричества

Некоторые люди используют вместо заземления трубопроводы, другие металлические сооружения, которые находятся в земле. Действительно, такое заземление исполняет свою функцию, но не всегда долго и надёжно.

Дело в том, что трубы трубопровода имеют соединения. Со временем электрический контакт на стыках труб пропадает по причинам коррозии. Трубопровод продолжает функционировать как проводник воды, но как проводник электричества и заземлитель он уже перестаёт действовать. Поэтому не стоит пользоваться таким заземлителем, который может в любой момент подвергнуть жизнь человека опасности.

Заземляющий контур своими руками

  1. Очень часто используют заземлитель в виде равностороннего треугольника. В вершинах треугольника забиты уголки (штыри).
  2. Линейная. Три штыря забиты в линию. Расстояние между ними один метр.
  3. Контур. В этом случае вокруг дома забивают штыри на расстоянии один метр друг от друга. Между собой они соединены полосой металла. Этот вариант предусмотрен для домов площадью более ста квадратных метров.

Расстояние от края отмостки до того места, где будут установлены штыри заземления, не должно быть менее полутора метров. После выбора места для контура заземления копается траншея под равносторонний треугольник с длиной сторон три метра. Глубина траншеи семьдесят сантиметров, ширина — шестьдесят сантиметров, так будет удобнее варить. Одна из вершин треугольника расположена ближе, чем другие, от неё к дому должна быть выкопана траншея глубиной пятьдесят сантиметров.

У вершин треугольника нужно забить штыри, не добив их до дна котлована на десять сантиметров. Заземлитель над землёй вести нельзя, он должен идти под землёй на глубине около шестидесяти сантиметров. Полосу металла шириной сорок и толщиной четыре миллиметра приваривают к выступающим частям штырей. Такой же полосой соединяют треугольник с домом. Сопротивление заземления не должно превышать четыре ома. Далее нужно засыпать траншеи землёй. Послойно нужно утрамбовывать землю, не допускать присутствия в ней мусора и камней.

Когда металлическая полоса вошла в дом, к ней нужно приварить болт, к последнему прикрепить медный проводник с сечением не менее 4 квадратных миллиметров. Заземление подключается в электрощит к специальной шине. От шины идёт разводка «земли» по дому.

Считается, что отдельно заземлять розетки неэффективно, так как в зависимости от состояния почвы сопротивление контуров меняется, возникает разность потенциалов, это приводит к выходу оборудования из строя или к электротравме.

Сравнительно недавно появилось модульное заземление. Оно включает в себя комплект штырей и соединяющих их хомутов. Отличается этот способ тем, что штыри забивают в землю на глубину сорок метров. На определённых этапах забивания должна проводиться проверка сопротивления. Это занимает малую площадь и требует небольшой объём работ, но цена такого заземления в несколько раз выше традиционного.